中國設計師蔣瓊耳與愛馬仕共立的高端生活品牌“上下”

　　借勢發力

　　今年9月，“上下”的工作人員進入最忙碌的狀態。這家由中國設計師蔣瓊耳與法國愛馬仕集團共同創立的高端生活品牌即將在巴黎開出第一家海外零售店。

　　“巴黎的這家店，是由纖薄精巧的六千余片白瓷營造出的一個云狀空間，出自建筑大師隈研吾之手。瓷是中國文化中不可或缺的元素，再結合法蘭西的浪漫，就形成了一個潤澤剔透、光影流轉的感覺。‘如其在上，如其在下’，也仿佛把一個包容并蓄、海納百川的雅致生活擺在了世界的眼前。”

　　就在蔣瓊耳布局巴黎的同時，一些意在打造中國奢侈品的同行們也在行動。據外媒報道，中國設計師張卉山在獲得英國時裝協會“新生代”項目資助后，參加了今年2月舉辦的倫敦時裝周，其時裝系列已成功在倫敦布朗百貨與香港Joyce百貨店銷售，最近又成功進場奈曼·馬庫斯(NeimanMarcus)百貨店。中國設計師勞倫斯·許則把工作室設在了巴黎。

　　然而，要說中國奢侈品已開始海外集體發力，還顯得為時尚早。奢侈品專家、財富品質研究院院長周婷博士表示，目前在海外有影響力的中國奢侈品，還只是限于個別設計師品牌。這些年，郭培、東北虎NE·TIGER華服等為數不多的幾個品牌引起了國外高端市場的一些關注，再加上今年中國第一夫人的亮相，使得“中國時尚”成為一個世界性主題;但國內奢侈品還沒有形成集體發力的氣候，也還缺乏這樣的能力。

　　頗有意味的是，“上下”的崛起，與之前已名聲大噪的上海灘SHANGHAITANG、麒麟珠寶等亮相海外的中國奢侈品牌有著一個相似的發展路徑。周婷說，那就是通過借助國際奢侈品集團的渠道優勢、平臺優勢去融入國際大舞臺。

　　去年底，麒麟珠寶被擁有古馳(Gucci)、葆蝶家(BottegaVeneta)等大牌的開云(原名巴黎春天集團或PPR)購買。這個由華裔珠寶設計師陳瑞麟與法國企業家伯怡共同創辦的品牌，2004年創世，首家店就開在了巴黎著名的協和廣場，定位于高端市場。而收購完成以后，開云將在房地產資源、店面選址、分銷渠道等方面為麒麟珠寶提供支持，麒麟珠寶還可以享受開云在媒介購買、信息分享、電子商務等方面的資源。

　　有近20年歷史、誕生于香港的上海灘SHANGHAITANG則于2001年賣給了世界第二大奢侈品集團——歷峰集團。由此，上海灘SHANGHAITANG逐步完成了中國頂級奢華品牌的全球布局，如今已在世界各地擁有數十家專賣店和分店。

　　在周婷看來，中國奢侈品一直存在“自我發展困難”的局面，因此，選擇被國外集團收購或是聯手投資，也就在所難免。“除了先天不足，中國奢侈品在后天還面臨了三大劣勢。國外大牌在中國消費者心中已提前占位，國人對于奢侈品的崇洋媚外心理比較嚴重，因此，國內奢侈品無形中受到嚴重擠壓。此外，在傳播渠道上，國內的時尚媒體資源基本被國外大牌占領;銷售渠道上，商圈和大的高端賣場里，最好的位置也都是國外大牌。”

　　然而，要想被國外大集團相中，決非易事。周婷認為，目前僅有的幾個案例中，核心因素都是中國設計師本身有著獨特、出眾的能力。“比如陳瑞麟的那件葫蘆飾品，張曼玉就總是帶著它出席各大場合;上海灘SHANGHAITANG的旗袍、盤扣和龍紋，都非常經典;蔣瓊耳的靈氣無人可比，有著很高的個人聲譽。”

　　“中西合璧”的拿捏感

　　為迎接巴黎店開幕，“上下”特別設計了一款絲巾。圖案中，上海郊縣的現代民間繪畫“金山農民畫”成為了創作基調;在樸素簡潔的筆觸和鮮艷悅目的色彩下，傳統中式裝扮的人們正到訪凱旋門、埃菲爾鐵塔、盧浮宮等巴黎地標，與法蘭西的風土人情融為一體。絲巾中的畫面，恰如今天的中國時尚界與世界對話的方式。

　　一直以來，人們總是希望用純粹的中國文化和工藝去叩開全球時尚業的大門。然而，“民族的就是世界的”似乎有一個前提，那就是只有先接近世界、被納入世界，才有機會展示民族。

　　周婷說，目前國際市場對于中國文化有三種主流態度。有的確實不喜歡，因為中西文化的確有著巨大的差異，由此帶來了心理隔閡;有的是狂熱地追逐，這些人往往對于中國文化有著很深的了解，或是在中國有工作生活的經歷;還有一部分人是好奇，想通過中國奢侈品對這個古老國度一探究竟。

　　因此，認為全世界都會追逐中國風，多少有些想當然的成分。在如今已獲肯定的中國奢侈品牌中，中西合璧是主流，小心翼翼的融合隨處可見。

　　張卉山亮相倫敦時裝周的作品中，印花的元素非常搶眼。張卉山坦言，他參考了一些博物館中的中國文物，比如桌布和錦盒后，決定用“含蓄”的手法表現這些元素特征。最終，印花是在保留西式高級定制的裁剪和款式后，被巧妙地融了進去。這位畢業于中央圣馬丁藝術與設計學院的高材生，曾有過一段在Dior高級定制手工坊的工作經歷，西方美學與制衣技藝在張卉山的設計中一直都非常講究。

　　在上海灘SHANGHAITANG的飾品中，會常見以中國結、流蘇和辮子進行裝飾，但總會配以啞光、捶打金屬或是三維立體皮革壓花，使其充滿異國和夸張的情調。

　　蔣瓊耳也是長期在東方和西方文化的雙重熏陶下，才最終摸索出一條可打通世界舞臺的路子。

　　“其實，西方奢侈品品牌對于中國元素的運用非常謹慎，他們往往只是抽取其中的元素與自己的風格做融合，實質上體現的還是自己品牌的特色，‘中國風’更多的是個概念。”周婷表示。

　　當然，雖然有些“曲線救國”的意味，但畢竟中國奢侈品已經邁出了走向世界的。更為重要的是，在這些設計者和品牌的帶動下，一些已經被遺忘或是瀕臨失傳的傳統工藝正在被重新挖掘，并被搬上了時尚的最前沿。

　　比如，“上下”的產品都是以手工藝為賣點，因此，尋找手工藝人就成了該品牌一直在做的主要工作。蔣瓊耳認為，中國在過去的五六十年里，手工藝和歷史發生了“斷裂”，如今是該尋回我們自己文化根基的時候了。有時，蔣瓊耳會在偏區看到一個阿婆編著一個不起眼的東西，但上去一聊就會有驚喜，那些了不起的手工藝就隱匿在這些不為人所關注的人和地方中。

　　NE·TIGER也一樣。這些年，總設計師張志峰花費了大量精力挖掘傳統文化，包括“寸錦寸金”的云錦、精妙卓絕的四大名繡、“織中之圣”的緙絲、匠心獨運的結繩絕藝等。NE·TIGER還全力集中了一群“千歲繡娘”，這些老繡工的年齡加起來有1500多歲，其中70歲以上的有21人。

　　不過，要將這些傳統工藝嫁接進時尚，甚至運用到現代生活中，還需要借助獨特的設計理念;要做到精美，更是個耗時耗力的過程。蔣瓊耳說，她對某個傳統工藝的再創造利用，常常要琢磨上幾年。

　　張卉山說：“奢侈品是來自源頭的，它出處的那個地方恰是它最好的地方。”要讓那個源頭涌出屬于這個時代和整個世界的新的美妙，一切才剛開始。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心，合作媒體： ）