【中國鞋網-品牌觀察】今年截至目前在快時尚界的大事，除了裸男品牌A&F進駐上海，其實還有一件頗值得關注，GAP集團把旗下的另一個品牌Old Navy帶到中國。別忘了，去年優衣庫也把旗下的稍微低端一些的品牌GU帶到了中國。“Fashion采訪手記”覺得，在中國這樣的市場上，價格低、時尚度更高、更新速度更快的品牌當然有發展空間，但是，怎么就沒有公司把針對中產階級的需求的品牌引入?那些工作了3、4年，手里有點兒閑錢的小年輕，可是需要品質更好的貨品了喲喂。比如，GAP旗下的Banana Republic，主打的就是中產路線，款式簡單、品質極佳、時價格中高端、時尚度ok。名字好玩兒、差點讓頭一次聽說的人誤以為是水果廠商的Banana Republic有一串兒好玩的前世今生，“Fashion采訪手記”又邀請到在紐約的黃小米，來給我們講講BR的故事，順便探究一下，GAP究竟有沒有將更多品牌帶入中國的野心和實力——

　　“香蕉共和國”這樣陳述品牌風格：“美式摩登服裝”。

　　什么是美式摩登?就是哪里都取一瓢飲的折中主義。看看發行量廣告量獨占鰲頭的美版《VOGUE》就知道，不故作高深，品牌美學一看就懂，一切都經過精確策劃，不排拒標新立異，反而對潮流反應很快， 但是要帶著腦袋吸收得不著痕跡。說風就是雨，紅起來沒道理的流行是窗外的風景，看看就好，關起門來還是要打合乎中產審美的安全牌。(原創自時尚微信公眾號:Fashion采訪手記，微信號：fashion_note)

　　“香蕉共和國”所售幾乎每個單品類別都是人人衣櫥已經有的，只是更高級一點更精致一些，比你已經擁有的上一個檔次。原來同樣是卡其布茄克，質感就是不同，開司米圍巾比自己有的那條更輕更軟，裝文件也裝孩子尿布奶瓶的大包是軟牛皮制的，背起來仿佛能優雅地處理一切家事公事。“香蕉共和國”給了消費者每年都買一件差不多的風衣的理由。

　　國民品牌懂國民

　　時裝編輯很少選“香蕉共和國”的衣服拍硬照，“香蕉共和國”也不需要搏雜志版面的公關手段，它的實體店遍布全美各大購物中心各條商業街，也早就成為了不需要宣傳的高級國民品牌。(原創自時尚微信公眾號:Fashion采訪手記，微信號：fashion_note)

　　高級國民品牌造的夢是一墊腳就能實現的夢，是貼心地體會大眾的穿著需求，然后再提供多于實用性的美感和質感。同樣是Gap旗下的品牌，穿Old Navy的人可能去康尼島海灘，穿“香蕉共和國”則可以去長島自家的海灘小屋。

　　連鎖服裝品牌邀請時裝設計師合作推出限量系列仍舊熱度不減，不過“香蕉共和國”的思路更開闊，曾和電視網絡AMC合作推出熱門劇集《廣告狂人》系列，今年夏天即將推出和以面料設計聞名的芬蘭家居品牌Marimekko的聯名系列，《廣告狂人》和Marimekko是中產階級的心頭好，“香蕉共和國”很懂得挑選能借力使力的合作對象，不是為了吸引時尚狂連夜排隊。今年的春季廣告也出現了同志情侶模特，美國摩登家庭怎能漏掉越來越多的同志家庭?

　　“香蕉共和國”對本土中產消費文化的反應之靈敏，對目標消費群生活習慣的了解，才是那句“美國摩登風格”的題中之義。

　　叢林探險夢想家

　　你可能不會想到，如今Gap旗下高大上但中規中矩的“香蕉共和國”七十年代由受嬉皮風氣影響的一對情侶創辦。帕翠西是洛杉磯辭掉工作的自由插畫家，梅爾是剛從哥倫比亞大學新聞專業畢業的碩士，毫無服裝設計經驗的他們機緣巧合之下決定改制過時軍裝。當年以軍裝為靈感的服裝可以多時髦，想想1976年《出租車司機》里一身越戰退伍兵制服的羅伯特·德尼羅就知道。帕翠西和梅爾把軍旅風格包裝成叢林探險夢，就像迪士尼樂園里的非洲叢林探險項目，永遠有鐵桿粉絲。

　　他們就近發現大量無人處理的多余舊軍服存貨，能以極低的價格拿下。在附近的奧克蘭，他們就發現了大量從前西班牙傘兵的襯衣，他們的戰利品還包括巴基斯坦士兵露宿時使用的柔軟的絲綿混織蚊帳，這些廢料統統被他們拿來改成普通人日常可穿的茄克襯衣等等，軍裝普遍用料考究，耐穿耐磨，他們于是成立了“香蕉共和國旅行服公司”。(原創自時尚微信公眾號:Fashion采訪手記，微信號：fashion_note)

　　帕翠西堅持手繪型錄，兩人最早的追隨者可能和追漫畫的粉絲差不多，顧客群是愛幻想愛看《印第安納瓊斯》和《走出非洲》的大孩子。打開型錄便進入了一個叢林野冒險的奇幻世界，有大量叢林冒險漫畫，服裝是幫助想象的道具。

　　1983年把公司賣給Gap之后，兩人仍舊享受很大程度的創意自由，又了經濟支持，可以把店開在比佛利山莊這樣以前想也不敢想的地方。把營銷管理的責任卸下，兩人繼續變廢為寶、人棄我取，這樣又玩了四、五年。

　　當時的“香蕉共和國”在工作裝和奢侈禮服之外，給人們提供了休閑度假的方便選擇，又不失時髦。1988年Gap還沒從前一年的虧損和“黑色星期五”股災中緩過勁來，自身難保，決策層決定將“香蕉共和國”提升為能賺錢的高端品牌，兩個創辦人便與自己創辦的品牌分道揚鑣。

　　雖然后來的“香蕉共和國”幾乎可以說走到了創辦初衷的反面，但是除了留下這個頗為費解的名字之外，還保留了兩樣重要的傳統。一是對天然高級材料的運用。當年沒錢沒名的帕翠西和梅爾就已經堅持購入布料最講究的軍需舊貨，現在的“香蕉共和國”不斷研發推出天然素材系列，打造品牌的新傳統。二是“變廢為寶”的精神，雖然現在不再改造舊衣，“香蕉共和國”的設計理念卻依舊是對基本單品的改進。不是不關注流行，而是將流行元素不著痕跡地融入設計，有那么點意思就行了。這正迎合了折中主義和中產品味對流行趨勢的應對態度。

　　雞兔同籠的“輕奢”

　　Gap進入中國有日子了，“香蕉共和國”的到來還會遠嗎?來想象一下它的中國探險之旅好了。

　　美國品牌對拓展中國市場一向比歐洲品牌遲疑，老牌高端奢侈品市場，美國數的出的恐怕只有拉爾夫·勞倫和卡爾文·克萊恩，但這兩個品牌對中國消費者來說前者等于polo衫，后者等于內褲。在中國消費者心中沒辦法和任何歐洲奢侈品牌等量齊觀。而新晉美國設計師都還處在成長期，遠沒有達到品類齊全、資金雄厚的規模，比如Alexander Wang、Jason Wu，Rag&Bone之類，各有轉攻，目前在美國也才剛剛在各自的利基市場站穩腳跟，先在中國時尚媒體混個臉熟再說。

　　其余從Coach、Michael Kors到Kate Spade、Juicy Couture這些大相徑庭的品牌在中國一律被歸入“輕奢”，這些品牌似乎也安于擠在這個模糊的類別里，有分到中國新富階級的蛋糕是正經事。(原創自時尚微信公眾號:Fashion采訪手記，微信號：fashion_note)

　　中國不斷龐大的中高檔消費者是不是需要另一個美國輕奢品牌?2005年在日本開出第一家店以來，“香蕉共和國”陸續又在東南亞以及日韓開設更多直營店，說實話算是饞中國高端消費者挺久了，畢竟它的目標顧客恰好也是境外旅行的主力軍。但是“香蕉共和國”會不會關心中國高端消費者看什么聽什么吃什么去哪里旅行?對本地文化和消費習慣調查研究的成績如何?只有時間能給出答案。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體： ）