《乘風破浪的姐姐》火了，有人提議，能不能拍一個男版《乘風破浪的哥哥》？

很難，想在華娛圈找一批三四十歲的男藝人，作品扎實，多才多藝，顏值過人，身材一流，沒有肚腩，更沒有油膩感，難度恐怕不是一般的大。

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再者，男藝人能否穿得又好看又有品位，也是一個疑問。

不久前，郭敬明在微博實名吐槽某綜藝節目組，質疑劇組在分配服裝、舞美、編曲時區別對待不同演員，順帶貼出了演員左葉和胡文煊的服裝。

讓男藝人自己搞定服裝也不靠譜，他們完全可以有顏值有身材，但經常在穿搭上翻車，不管機場街拍，還是紅毯走秀，一不留神就會用力過猛，身上全是大牌和潮牌，可就是沒有潮味。

被稱為“山爭哥哥”的徐崢算是有演技、有態度的實力派了吧？2013年他因作品《人再囧途之泰囧》獲得泰國時任總理英拉接見，卻“卷著襯衣袖子，敞著胸口”，被批不太得體。

這時你就會發現，乘風破浪的姐姐們個個穿得可圈可點，但我們無法期待一群中年男藝人湊在一起會多好看，他們可能連穿衣服這一關都槽點滿滿。

也不能都怪他們，多數中國男性對穿衣打扮是不大講究的。

普通男性不用多說，萬年不變的運動鞋和雙肩包已成標配，格紋杉和條紋T更是土味文化icon；稍微有點追求的男青年，很容易就走向托尼老師的不歸路，黑色小西裝加緊身褲皮鞋，腰間就差一套理發工具了。

雖然這些年重視形象的男士多了起來，在大城市CBD也有型男出沒，但蓋不住直男審美和程序員style的威力。高曉松說，中國男性在全球相親市場上沒有多少優勢，恐怕有一個原因就是穿衣審美。

穿得丑，都是男人的錯嗎？也不盡然。縱觀市場，中國男性在衣服上的選擇確實不多，普通工薪階層能選的，要么是歐美運動或快時尚品牌，很多男性穿最小碼都嫌大；要么是嗲帥的日韓品牌，因為不是為中國男性設計的，穿起來氣質總是不對，風格更穿不出來。

為什么就沒有為中國男性設計的衣服呢？穿得丑，第一個要怪的就是中國本土男裝品牌。

中國男裝品牌，尷尬的存在

中國男裝設計處于什么樣的水平？

號稱“男人的衣柜”的海瀾之家應該有發言權，十幾年前，印小天就憑著跳脫的舞姿，讓海瀾之家廣為人知，為這個男裝品牌打下了“土味”的底色。

打開海瀾之家的衣柜，具有天然土味的神奇配色到處都是：紅色POLO上衣+白色休閑西褲，綠色與白色條紋T+卡其色中褲+綠色拖鞋，灰色西裝里面搭配粉紅色襯衫，黑色西褲偏要系一條白晃晃的塑料質感皮帶......

一個主打中年人市場的男裝品牌，最后奪得了“爸爸都嫌土”的稱號。

前幾年，海瀾之家謀求品牌升級，找來林更新代言，針對商務人士拍了不少高級大片，仿佛要逆襲優衣庫和ZARA的節奏。

但看多幾眼就會發現，這個男裝品牌仍然土味難移，沒多久就讓林更新穿著正紅色、正藍色緊身褲上場擺pose了。

可見，只升級代言人，不升級服裝設計，再帥的小鮮肉也“帥不過三秒”。

同為本土品牌，的雙面夾克，曾經是中年男人衣柜里的時尚單品。

小有名氣后，七匹狼走上了本土服裝品牌宣傳的老路，擲重金邀請孫紅雷、張涵予等一眾硬漢影星，試圖打造成熟硬朗的品牌氣質。

可惜，與許多國產男裝品牌境遇相似，七匹狼的服裝設計跟不上品牌升級的步伐，成熟硬朗的男性氣質越看越尷尬。

這幾年，七匹狼的海報就像在說“男人不止一面”，但每一面都是淘寶同款。

更年輕一點的新晉中年，不少都穿過美特斯邦威。

作為“明星帶貨”界的扛把子，美特斯邦威當年選代言人的眼光是一流的，首先瞄準超級流量周杰倫作代言，再找花兒樂隊、郭富城、潘瑋柏等大咖時不時串個場。

踩熱點美特斯邦威也“不走尋常路”，請《越獄》男主角米勒代言、在《變形金剛2》和《變形金剛3》中植入廣告等等，今天看來都精準捕捉到了它的用戶群體，銷量自然不錯。

時移世易，但美特斯邦威卻沒有換過套路。2015年，美邦找了當紅的李易峰，和周杰倫組成“雙代言”，以為可以“雙殺”，結果新一代的年輕人不買賬了。

當年喜歡周杰倫的歌迷早已人到中年，早已不是美邦的目標群體，但美邦的服裝門類和服裝設計卻沒有什么明顯的改變。

說到底，衣服是看顏值的，買瓶愛豆代言的飲料喝喝無傷大雅，衣服穿身上，誰丑誰知道。再與時俱進的代言人，也忽悠不了更與時俱進的年輕人。

國內男裝品牌的短板挺多，服裝設計一定是最短的那個。這些年，我們看到了門店升級、陳列升級、廣告片升級，可就是等不來服裝設計升級。

當年以代加工起家的品牌，始終沒能在模仿和輸入的同時，探尋出自己的風格。本土男裝產業，仍然尷尬地粘貼復制歐美風、日韓風、英倫風，停留在服裝生產的初級階段，未能形成一個時尚產業。

沒有自己風格的本土男裝品牌，又如何幫助中國男性變得時尚呢？

當然，我們的男裝品牌也許并不在乎男裝是丑是美。海瀾之家好幾年前就開始搞女裝，2016年女裝增長幅度超過了男裝，后來女裝也賣不動了，又打起了童裝的主意，要做中國“全家人的衣柜”。

男裝？就讓它繼續尷尬著吧。

不務正業的中國男裝

中國男裝并非一直這么尷尬，曾經既有風格，又講究得體。

早在19世紀末，寧波紅幫裁縫做的西裝就已美名在外，業務開拓到了日本橫濱、東京、神戶。

“匠心”這個被玩壞了的詞，用來形容寧波紅幫制作的西裝再合適不過了。今天斥巨資出國定制的西裝，都不見得比寧波紅幫講究。

在他們的店鋪定制西裝，需要130多道工序，絕大多數縫紉都是手工進行。裁縫們能憑借一雙眼睛“以目測量”，如果客戶在外國電影里看上了哪款衣服，他們都能依樣復制。梅蘭芳和程硯秋這樣挑剔的梨園藝人，都是他們的熟客。

在當時，這些時尚的洋裝只有少數城市中產或知識精英才能買得起，時尚之門對普羅大眾徹底打開，要等到大半個世紀后的改革開放。

1979年，法國服裝設計師皮爾卡丹帶著12名外模，在北京文化宮上演了中國第一場時裝表演。這之后，美國和日本的時裝表演隊相繼來中國表演。沒多久，中國人開始了自己的時尚模特秀。

1987年，日本電影《望鄉》和《追捕》風靡中國，劇中主角穿的喇叭褲迅速感染了愛時髦的年輕人。大街上，穿喇叭褲、戴墨鏡、留長發的年輕人越來越多，引來不少非議。

當時一首流行歌《艷粉街》唱道：“有一天一個長頭發的大哥哥在艷粉街中走過，他的喇叭褲時髦又特別，他因此惹上了禍，被街道上的大媽押送他游街……”

為此，《中國青年報》還特意寫了一篇評論：“中國唐代壁畫飛天，里面舞蹈的人不都穿著喇叭褲嗎？所以喇叭褲源于中國，不是西方的，是我們民族的。”

一篇文章，讓保守的老人家無話可說。自此，中國人的著裝越來越個性化，男裝企業也迎來了它們的黃金時代。

在寧波，當年的“紅幫裁縫”有一部分進入了國營制衣廠或棉紡廠，在國營廠逐漸沒落的時候領導企業改制。雅戈爾、杉杉西裝，以及后來的太平鳥，就是在這個階段興起。

距離寧波不遠，最會做生意的溫州人也緊跟腳步，在1990年代初期，溫州相繼成立了近2000家服裝企業，“報喜鳥”“美特斯邦威”“”都在其中。

廣州服裝產業也愈加繁榮。許多成熟的香港服裝品牌，比如、堡獅龍進駐廣州。大量港資服裝企業還把生產地轉到廣州，真維斯的楊氏兄弟，就在1995年把工廠搬回力嘶葜蕁?

站在風口，男裝企業只需有樣學樣，請明星代言，廣告轟炸就能直奔巔峰。在黃金時期，杉杉西服的市場占有率一度高達37.4%。而市場上每賣出12件襯衫，就有一件是雅戈爾的。2011年，美特斯邦威的營收達到了99.45億元。

可惜的是，拿著賣男裝賺來的大把鈔票，沒有人停下來好好琢磨服裝設計。

杉杉服飾“不務正業”，轉去開發鋰電池、投資民營醫院，還準備在吐魯番、桂林堯山等景區開發文旅小鎮，想承包的東西比《杉杉來了》的“魚塘主”張翰還多。

雅戈爾開始投資房地產，前不久剛拿下溫州核心地塊，雄心勃勃要大干一場；更令人看不懂的是，雅戈爾還在寧波開了家動物園，2017年鬧出了一次游客被老虎叼入園內咬死的慘劇。

美邦創始人不顧馬云的勸說，堅持燒錢自建電商平臺，結果一敗涂地，只得到一句感慨：“要耐得住寂寞、耐得住誘惑；要做正確的烏龜，不要做錯誤的兔子。”

沒有重來的機會了。2012年，受Zara、H&M等國際快消服裝品牌的沖擊，中國消費者的時尚選擇翻倍增長，再加上網上購物的興起，本土男裝的路注定會越來越艱難。

更遺憾的是，中國男裝從模仿到創造的時機，可能已經白白錯過了。

本土男裝面對國際快時尚品牌的沖擊，幾無招架之力。

有男裝，沒有男裝文化

1960年以前，日本也是一個時尚荒漠。

對保守的日本男性而言，過度在意穿著，就意味著變得女性化。日本男人上學時，都穿著統一的學蘭制服，畢業后改穿嚴肅的西裝，從不在衣著上傷腦筋。

但如今，日本的時尚審美，已經影響著全球的時尚潮流。無論你是否對時尚感興趣，大概都聽過山本耀司、川久保玲和三宅一生。

日本男裝時尚是如何發展起來的呢？

二戰后，美國擔任起重建日本的責任。戰后的日本物資匱乏，大多日本人只有非常樸素的衣物，而美國人生活富裕，個個身光頸靚。

自然而然地，所有與美國相關的東西，在日本人眼中都顯得更加高級。日本人開始聽爵士樂和美國流行音樂，從漫畫和電影中了解美國中產階級的享樂生活。

日本男裝時尚的起點——男裝品牌VAN，就是從這時候開始模仿美式常春藤風格。

VAN走向市場之初，日本男性并不接受。創始人石津謙介（Kensuke Ishizu）很快認識到，要想讓沒有時尚意識的日本男士買他們的衣服，首先要讓這群人獲得時尚教育。

為此，石津謙介加入了《男人的服飾》雜志編輯隊伍，如教科書一般，為男士提供不同場合的穿搭建議，建立穿搭規則。當然，也不忘植入自家產品廣告。

借由時尚雜志，石津謙介成功讓年輕男孩率先接受常春藤風格。之后，又借1964年的東京奧運會，將常春藤風格推廣到全國。

一本雜志何以有這樣的能量？Undercover創始人高橋盾曾提到：“日本人奉雜志為圣經，看到雜志內的圖片就非擁有那些東西不可，而且不計任何代價。日本人一般無法靠自己打定主意，必須有范例遵循才行。”

回顧現代日本男裝史，會發現每一波服裝浪潮革命，包括牛仔褲革命、洋基風、古著潮等等，都伴隨著日本時尚雜志教科書般的教育。

比如“外套袖口最后一顆紐扣不該扣上”“牛津襯衫洗后勿熨燙”，這種教育看似死板，卻幫助日本男士建立起了全面的時尚知識體系，滋養了日本男性的時尚審美。

服裝風潮在中國來得快、去得也快，潮流一涌而進，喜歡與不喜歡紛紛站隊，還沒來得及討論，一陣流行風就吹過去了。

而在日本，一股新的服裝風潮傳入時，往往經歷一個漫長的抵抗、教育、接受的過程，最后這個服裝美學便在這個過程中慢慢內化和改良了。

除了時尚雜志事無巨細的教育，日本男裝企業也在輸入和模仿的同時，不斷內化創造，把美式服裝單品作為雛形，逐一拆解、耐心研究，然后創新。

Full Count牛仔褲創始人辻田干晴，認真研究了Levis復古牛仔褲的每個細節、每條縫線，發現老牛仔褲的棉花纖維更長，是工業紡紗技術難以負擔的頂級原料，由此發明了高級的丹寧布料。

這種“模仿”，滲透在日本的各個行業，食品、漫畫、汽車、家電等等。在日本傳統藝術教育之中“模仿以求創新”有著重要地位。

日本男裝雜志《Mens Club》編輯黑須敏之對日本男裝的發展有一個很妙的比喻：

“常春藤和炸豬排非常像。這原本是德國菜，現在卻成為日本料理的一部分。我想，常春藤就跟炸豬排一樣，雖然六十年前源自美國，但在日本發展了六十年后，它變得更適合我們了。”

對日本男裝文化有深入研究的大衛·馬克斯也認為：“向美國借用風格創意七十年之后，日本人已經從美國歷史當中汲取了所有可能的構想。……放眼未來，世人的模仿對象很可能是活生生的日本范例，而非垂死的原始美式風格。”

今天的美國人愛優衣庫甚于愛GAP，也就毫不奇怪了。

回頭看看中國男裝的發展脈絡，建立自己的時尚體系從來不是它的目標，所以賺到快錢之后就馬上四處出擊。

另一方面，盡管一直有一些獨立設計師品牌在努力改良中國男裝，但它們在這個藍海里始終掀不起什么波瀾。缺乏時尚教育的廣大男性看到這些服裝，說不定還會嫌棄。

一富遮百丑，或許對中國男士來說，相比雜志里不厭其煩的時尚穿搭，還是喬布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有說服力。

用他們的話來說，男人總有更重要的事情需要處理，每天都穿同款灰T，是“為了不浪費時間在考慮穿搭上”。

既然選擇做一個精神扎克伯格，還需要考慮穿搭嗎？他們不知道的是，小扎的T恤每件要300美元；他們也自動忽略了，小扎在聽證會上西裝革履，穿得妥妥帖帖。

所謂“直男審美”，說得好聽點叫“怎么舒服怎么穿”，說得難聽點就是沒有審美呀。