【中國鞋網-國際動態】從上季米蘭時裝周開始，這個曾經能與巴黎抗衡的“Fashion capital”就呈現出衰敗跡象。似乎除了善于創造趨勢的Prada之外，其他設計師都只能悉數靠吃老本和怪招數取勝。于是本季Moschino壓軸秀干脆讓模特裸身穿著巨大購物袋以時尚犧牲者的形象出場。

　　與狀態參差不齊的米蘭時裝周相對應的情景是：意大利時尚界的高層也經常在觀點上出現分歧：他們在時尚圈猛烈搏斗以保持市場份額，抵抗歐洲大陸其他的競爭者。但唯有一個話題能讓大家保持一致：標有“Made in Italy”的手工藝。人們帶著愉悅和驕傲之情評價著意大利藝術家獨有的技術和從原材料到成品之間的傳輸途徑：頗具詩意。“如果一個公司沒有技能去創造某種帶有自我版本的原型，就像想玩音樂卻沒有正確的樂器一樣。”Stefano Sassi(Valentino集團的CEO)如是說。

　　高管們認為“Made in Italy ”的口號在全球范圍內有著巨大的影響力，這是不計一切代價都要培養的東西。但是該國時裝制造業該如何對“ Made in America”產品的興起和近期紐約時尚產業的積極主動(為現存工廠尋找基金、獲取創新設備和進步的技術)做出反應呢?意大利人看到“Made in Italy”存在的若隱若現的挑戰了嗎?或許原因正藏匿于意大利制造業的長期傳統中。當人們鞭策政客們無視行業需求時，男裝品牌Brioni的首席執行官 Francesco Pesci表示對來自美國的潛在競爭力“毫不焦慮 ”。因為后者缺少管道的力量：從面料、鞋履到配飾。“這不是美國人的首選要素，他們的現實主義無法和我們的藝術家對抗。從這一點上來說，美國人永遠不是我們的對手。但他們現在正意識到外包的優勢。意大利的企業家應該將關注更多放在法國和英國上。”

　　“在2009年的經濟危機中，美國人重新發掘了制造業的工作價值。”Pesci補充說道，“制造產業鏈帶來了從道德和社會意義上更容易被接受的、可長期衡量的財富。”他強調“Made in Italy ”不能作為一個市場營銷的商標，而應該與一定的生活方式配合并且更加人性化。此外，Pesci 尤其關心意大利制造產業鏈的潛在收購問題。畢竟外國集團收購意大利品牌的趨勢正在被廣泛報道，連Brioni自己都是法國奢侈品集團kering的成員之一。時裝從業者應該注意一些核心的生產中心正在被“安靜的”購買：比如那些在比耶拉面料區發生的事情;與此同時法國被廣泛的看作最佳的策略合作伙伴。“意大利人是個人主義者，當然你可以輕輕松松把過失推到企業家身上(時尚巨頭沒有在此起勢)，說政治也應該參與進來。但最可怕的是意大利沒有繼續獲取供應鏈的計劃。” Pesci解釋道，他正在與kering集團討論此事。這位CEO指出像Brioni 這樣的公司“需要得到確保” 自己能夠繼續長期買到穩定的面料。舉個例子,一位來自行業匿名者的線報稱LVMH 收購Loro Piana 是個敏感事宜： 因為這個建在意大利的公司不僅是一個制造商, 更是原材料買手：一個有能力控制和保衛價格波動的關鍵樞紐。這個信息源同樣指出LVMH的潛在搏斗是為了在原材料方面擁有自己穩定的品牌。

　　一切正如Armando Branchini(米蘭國際咨詢公司副主席)所言，“重新尋找原料”才是這個時裝大國全球化的第二階段。

　　“第一階段是外部采購和遷移，就像時裝公司曾經在尋找每件產品的最低成本以變為成本優先的領導者那樣。”（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體： ）