2月26日，LVMH集團旗下私募基金L Catterton宣布，聯同LVMH集團董事長伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）的家族投資公司Financière Agache收購德國百年鞋履品牌勃肯（Birkenstock）的多數股權，后者以軟木底涼鞋出名。三方沒有公布交易金額，但Birkenstock家族的克里斯蒂安·勃肯（Christian Birkenstock）、亞歷克斯·勃肯（Alex Birkenstock）兩兄弟將保留少數股權。
L Catterton基金是全球最大的消費領域投資機構，旗下投資組合中包括Pepe Jeans、Seafolly、Gianni、Everlane等時尚品牌。2016年1月，LVMH集團、伯納德·阿爾諾（LVMH集團董事長）的家族控股公司Groupe Arnault以及私募基金Catterton成立合資公司，將三家公司的部分私募股權業務并入新的L Catterton公司。L Catterton基金通過旗下六個基金平臺進行投資，其中L Catterton Aisa基金在中國投資了GXG母公司慕尚集團、連鎖健身威爾仕、護膚品牌丸美等。

Birkenstock是個擁有246年歷史的家族企業，其品牌歷史可以追溯至1774年位于德國制鞋匠約翰·亞當·勃肯（Johann Adam Birkenstock）。但直到1963年，家族成員卡爾·勃肯（Karl Birkenstock）才推出了今天消費者所熟悉的單扣單條一字拖Madrid系列涼鞋，已經使用上了軟木乳膠鞋床。卡爾·勃肯是上述克里斯蒂安·勃肯、亞歷克斯·勃肯的父親，他的另一個兒子斯蒂芬·勃肯（Stephan Birkenstock）已經離開家族企業。
Birkenstock公司主打軟木乳膠鞋床的健康功能，可以在逐漸適應消費者雙腳的同時幫助矯形。隨著消費者穿戴時間越長，勃肯鞋的軟木乳膠鞋床會逐漸貼合穿戴者的腳型，這個過程可能需要幾周時間。它也與嬉皮士文化、運動潮流關系密切。1960年代，Birkenstock公司的美國經銷商放棄了難以進駐的美國鞋店，轉而進駐售賣健康食品的商店，反而讓勃肯鞋獲得了嬉皮士的喜愛。它也是很多沖浪、滑冰等運動愛好者的日常穿戴用品。
《紐約客》雜志作者麗貝卡·米德（Rebecca Mead）認為，Birkenstock公司的Madrid鞋款更像是一款用于鍛煉的涼鞋：如果消費者不經常用腳趾抓住“腳趾槽”，就會覺得拖鞋會滑落。在此過程中，消費者也可以鍛煉小腿上的肌肉。

這次Birkenstock公司出售股權，也是品牌歷史上第一次將品牌出售給私募基金。英國《金融時報》援引信源報道，Birkenstock公司向新股東出售多數股權的交易價格是40億歐元，但Birkenstock公司對此拒絕回應。
Birkenstock公司想出售公司多數股份已有多月。今年1月，英國《金融時報》援引信源消息稱，Birkenstock公司已經花費數月與高盛合作來尋找投資方，當時的談判對象、老牌歐洲私募股權基金CVC Capital Partners給出的估值預計在40億歐元。信源稱，Permira以及另外一家私募基金也對這個涼鞋品牌感興趣。
根據新聞通稿，Birkenstock公司將借助新股東謀求新一輪增長，主要包括：推動中國、印度這些新市場的增長；投資德國本地的產能、物流、銷售等，以便滿足歐洲和美國的需求；最后是加強其電商和直營業務的發展。
L Catterton基金公司的投資組合可能是吸引Birkenstock公司的原因之一。“在L Catterton、Financière Agache兩家公司身上，我們找到的不只是新股東們，更是謀求全球增長目標的合作伙伴。”2013年接手Birkenstock公司聯席CEO職位的奧利弗·賴歇特（Oliver Reichert）稱，“它們在進入國際市場這方面有很多訣竅和很好的渠道。”
借助資本力量擴張，這是Birkenstock公司最近幾年的最新變化。Birkenstock的公司是個相當老牌德國家族企業，產品主要在德國工廠生產，這家公司沒有銀行貸款、不做授權經銷，也不付費讓KOL拍攝產品廣告圖片等。
變化開始于2013年。這一年，奧利弗·賴歇特與馬庫斯·本斯伯格（Markus Bensberg）進駐Birkenstock公司擔任聯席CEO，成為這個家族企業第一批外部聘用的高管。在此之前，Birkenstock公司受累于卡爾·勃肯三個兒子間的內部權力斗爭。賴歇特曾經是原德國體育臺（DSF, 現在屬于德國體育一臺Sport1）董事總經理，2009年受到斯蒂芬·勃肯的邀請，成為Birkenstock創始家族的顧問，隨后被提拔至聯席CEO。Birkenstock家族成員不再涉及公司具體運營。

在兩個新掌門人的帶領下，Birkenstock公司也逐漸擺脫家族企業的框架，同時開拓進新的市場、推出新的產品，在與外部時尚品牌的合作上也更頻繁。看上去，它也變得更潮流了。2017年，Birkenstock公司第一次進入巴黎時裝周，還陸續擴張到了背包、床墊、化妝品這些新的產品上，在聯名合作上的對象包括時尚設計師Rick Owens、奢侈品品牌Fendi、Valentino等。美國時尚雜志《女裝日報（WWD）》稱，賴歇特在2013年開創了Birkenstock的新時代。
但在合作上，Birkenstock公司似乎保持著更強的話語權：它曾經拒絕過潮牌Supreme、Vetements的合作邀請。按照賴歇特的說法，Birkenstock公司想在維持品牌活力的同時，保留品牌的健康功能核心。他還在接受《女裝日報》采訪時稱：“我們不想把Birkenstock變成一個時尚品牌，但我們也不想成為傳統的勃肯鞋消費者，也就是老嬉皮士們的博物館。”
但在時尚品牌逐漸向街頭靠近的趨勢中，時裝品牌的聯名合作、明星街拍中露出的勃肯鞋，這些都在過去幾年中推動了Birkenstock公司的影響力和產品銷量。2017年，奧利弗·賴歇特告訴日本時報（The Japan Times），公司涼鞋的銷售規模在他的任期內從1000萬雙增長至2500萬雙。
2020年，在全球時尚搜索引擎Lyst發布的2020年度報告中，Birkenstock公司的暢銷涼鞋Arizona躋身消費者最想購買的Top 10商品。Lyst平臺也獲得了LVMH集團的投資。
新冠疫情推動了消費者宅家時間拉長，能滿足消費者對于舒適感、安全感需求的產品銷量也隨之大增。Birkenstock發言人稱，截至2020年9月的1年內，即便伴隨著疫情影響導致的工廠關閉，營收接近2019年成績。Birkenstock公司2019年營收7.215億歐元，凈利潤1.29億歐元，同比增長40%，公司賣出了2400萬雙軟木涼鞋。
從公開的業績數據來看，Birkenstock公司是個運轉相當不錯的公司。這意味著，Birkenstock公司在謀求資本獲得擴張的資源外，可能也被L Catterton基金、Financière Agache給出了較高估值。