【中國鞋網-經營管理】中國本土設計師在經歷了早年的“自由”設計，到成立獨立設計師品牌，再到被財團入資、日趨國際化，似乎遇到了最好的時代。撇開創意不談，單在本屆被詬病過于商業化的上海時裝周上，設計師張雷的個人品牌MASS CONCRETE就獲得了本土財團品嘉集團的資本支持。當然，在有資本的不懂設計、懂設計的沒開店經驗、有渠道的不會做Branding的先天不良的中國時裝產業鏈上，獨立設計師品牌與財團的初次合作總是讓人喜聞樂見的。但這個鮮活案例是否會成為下個十年時尚業的新趨勢呢?對于擅長代理國外品牌，唯獨缺乏自有品牌的本土財團來說，選擇一位獨立設計師建立自有品牌的可能性到底有多少?懂經營、態度開放、會控制“自我”， 或許是第一批“中標者”的共同特征。

　　《21世紀》：有一種觀點認為，中國設計師已經錯過了當年日本設計師創意瘋涌、大師級作品層出不窮的時期，但在如何打造品牌方面倒有很大發展空間。你怎么看待這個問題?

　　張雷：錯過就錯過吧，生在什么年代就學習什么年代的玩法。日本設計師在上世紀八九十時代其實經歷過很多不同方面的嘗試，譬如講究內涵張力而不拘于形式的Comme des Garcons，形式上比較定型的Yohji Yamamoto， 融入世界民族文化狀態的kenzo(當然Kenzo近期也在做非常大力氣的轉型)。那個時代大師是以姿態為先商業其次的心態，反而為整個企業格局奠定了創作的欲望，這是一切的源頭，就是內與外的格局問題。如今時尚從高到低都與商業更加接軌，大部分創意也都比較功利性的去設計“marketing”的故事與表達方式，當下中國時尚的背后更缺少了真誠的創意和決心。所以就品牌建設來說，這個時代肯定難度會比較大，各個細分市場都已經沉淀了不少優質品牌。不過亦有屬于當下的一些新玩法，比如社交網絡發展正在迅速改變時裝世界的格局。

　　《21世紀》：目前中國本土設計師品牌化之路遇到最大的障礙是?請從設計師自身和產業兩個角度談談。

　　張雷：最大的障礙首先是來自設計師自身定位和理想有偏差。如果更傾向做自由獨立設計師就應該拋棄急功近利的作風;如果本質上對賺錢有欲望，就得好好研究商業模式，不要立著牌坊又要做婊子;如果有決心建立一個可持續發展的品牌，那么就要去培養更宏大的合作觀。當然沒個十年二十年哪出的來好品牌。從產業角度來說我覺得業內還是缺少一些屬于中國本土文化但又符合當代潮流的品牌。大家在跟風歐美或是傳統東方文化流派之外，應該出現一種既有本土姿態又能和時代接軌的品牌。這來自一種設計師或者企業內心對于時代和文化的探討，你得有一種掙扎的欲望。一味跟風，嚼人家歐美嚼爛的概念，自然難以推出成功品牌。

　　《21世紀》：國外財團支持獨立設計師的案例能順利復制到中國嗎?如果不行，困難和矛盾主要發生在哪些環節?

　　張雷：復制的話談不上，只可借鑒。譬如PRADA投資JIL SANDER，DIESEL投資Maison Martin Margiela，PPR投資ALEXANDER MCQUEEN，Stella McCartney…這幾個都是比較大又相對成功的案例，重要的一點就是財團都能看準這些設計師品牌的長遠價值。設計師天賦異秉就讓品牌具備天生的強大辨識度和準確的細分市場目標。第二在合作上，從資本運作、團隊建設到企業方向肯定會有各種磕磕碰碰，如果每個人都打著自己的小算盤，合作必然不會長久。最后還是心胸決定未來。當然那些本土民間游資就不要自稱財團了，他們除了理想化的認為設計師能變個賺錢神話出來別無所有。目前中國還缺乏專業化的財團，這是一切合作的基礎。(中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心)